出発日：2026年5月27日
文・写真 ● 川崎 洋一（大阪支店）
ツアー名● タジキスタンからテルメズ、トルクメニスタンへの道 14日間
シルクロード大走破の番外編として設定した「タジキスタンからテルメズ、トルクメニスタンへの道 14日間」
梅雨入りを間近に控えた５月末に日本を出発、すでに夏に突入していた中央アジアを横断してきました。長くなりましたので２回に分けて報告いたします。今回は後編です。
ツアー9日目 トルクメニスタンへ陸路で入国
この日はいよいよのトルクメニスタン入国でした。国境手続きが面倒で悪名高いトルクメニスタンですが、果たしてどうなることでしょうか？皆さんもドキドキです。
ブハラから国境までは順調。９日間ずーっと一緒だったガイドに別れを告げ、2回目のウズベキスタン出国です。
ウズベクスタン最後のブハラを出て。1時間弱で国境到着
ここの国境、今はウズベキスタン側で1回、トルクメニスタン側で2回バスで移動があります。かつてはスーツケースを引いて歩いたこともあったようですが、今日はいい天気よ過ぎ。この炎天下で長時間歩くことになっていたら・・・それはかなり過酷だことだったでしょう。幸い、多少時間は要したものの今回はバスで移動できました。トラブルなくトルクメニスタンに入国。ただ、今だにPCR検査をやってるのは謎。本当に検査してるのでしょうか？なぜなら、１～２分の速攻で「陰性回答」を出してくれるのですから。もしや、すごい精度高い検査薬を発明したのか？それなら早くWHOに教えてあげてほしいものです。
ここから今日の宿泊地マリィまでは長いものの、快適な片道3車線のできたてほやほやの道路でした。砂丘やらくだを横目に日暮れ前にマリィに到着できました。
トルクメニスタン入国後、アムダリア川を渡ってマリィへ
トルクメニスタンの大部分を占めるカラクム砂漠
片側3車線の立派な道路（トルクメナバードから首都アシガバットまで続く）
トルクメニスタン無事入国を祝して乾杯！
イスラムの国トルクメニスタンにも美しいロシア正教会はありました。そして、そのすぐ近くにミグ戦闘機が鎮座していました。かつてこの後ろあたりにソ連の空軍司令部があった名残りだそうです。教会と戦闘機。聖と死が隣あわせとは。
ソ連時代の２つの置き土産？
左）ロシア正教会
右）ソ連時代の戦闘機ミグ
ツアー10日目 砂漠に眠るさまよえる都市メルヴ
トルクメニスタン第2の町マリィのホテルの朝食は、ソ連時代を彷彿とさせるメニューと配膳でした。今となってはある意味貴重なホテルかもしれません。
今日はシルクロードの重要な遺跡メルヴ観光です。メルヴは紀元前６世紀アケメネス朝の時代からシルクロード交易の拠点として発展。時代が下るにつれ、微妙にその中心地を移しながらも都市は継続。13世紀チンギスハーンに壊滅されるまでその繁栄は続きました。まず訪れたのは有名なキズカラ。今は崩れてしまっていますが、6～7世紀、元々は2階建ての建築で屋根もあり、内部に井戸を持つお屋敷だったようです。一見小さく見えましたが、周囲を歩いてみるとはやりその大きさを実感できます。近くで男性がらくだを放牧しながら日陰を求めて休んでいました。
★メルヴ遺跡 地図 グーグルマップから
圧巻の迫力 大キズカラ（メルヴ遺跡）
小キズカラからスルタンサンジャール廟を眺めるラクダの主（メルヴ）
小キズカラの窓かららくだを眺める（メルヴ）
トルクメニスタン メルヴの大キズカラ
続いて訪れたギャウル・カラは1辺が約2㎞の四角い城壁で囲まれた紀元前3世紀ごろから繁栄した町の跡です。今は城壁が土塁のように残るばかりですが、8世紀中ごろ、アラブの民が侵攻するまで、キリスト教、ユダヤ教、ゾロアスター教の教会や仏教寺院が共存していたそうです。
そしてここの仏教寺院跡からは、経典の入った彩色された壺や、75㎝もある仏頭が発掘されたそうです。アシガバットの国立博物館に保管されてるようですが、まだ未公開。（2026.6現在）
高さ10mもあったと言われるギャウルカラ（紀元前4世紀頃に建設された要塞都市）の元城壁に上る
メルヴのギャウルカラの片隅にあった仏教寺院の復元イメージ（アシガバット国立博物館所蔵）
（左）メルヴ出土の仏像 1～2世紀 （右）メルヴ出土の壺 ギャウルカラにあった仏教寺院から出土（ともにアシガバット国立博物館）
その後、アケメネス朝時代に宗主国ペルシャに対して自由を求めて戦ったエルクカラの跡、氷室や崩れ落ちたキャラバンサライなどを車窓から楽しみながら、最後のスルタン・サンジャール廟へ。
紀元前6世紀、アケメネス朝ペルシアの時代に建造された要塞・エルクカラ。後に圧政に反旗を翻し、自由を求める戦争の拠点ともなった
かつては青緑色のタイルで覆われていましたが 、12世紀セルジューク朝を最盛期に導いた廟の主の死の約60年後に、チンギスハーン率いるモンゴル軍によって破壊されました。ドームのなかほどに王が見染めた妖精との伝説が残る四角い窓が見られます。
スルタンサンジャール廟 反対側のドームには小さな四角い穴が開いていて王と妖精のロマンティックな伝説が残されています
メルヴ スルタンサンジャール廟の復元イメージ（アシガバット国立博物館） 周辺にはミナレットやマドラサが建っていたそうです
マリィからアシガバットまでも気持ちのいい広い道が続いていました。旧道は1kmほど南を並行して走っているようです。逃げ水や時折両側の砂丘からの砂が道路に現れる道が延々と続いていました。
アシガバットの夕食では、民族音楽の舞踊を見せてもらうとともに、視聴者参加型のトルクメニスタン伝統文化の即興寸劇が繰り広げられ、汗と笑いのひとときに旅の疲れをしばし忘れました。
トルクメニスタンの民俗舞踊の一場面
トルクメニスタンの民俗舞踊の一場面
視聴者参加型の寸劇が終わったあとの集合写真（この中に現地スタッフは4人だけ、それ以外全員当日来店の外国人観光客。内２名は弊社のお客様が参加されました）
トルクメニスタンの規制も年々変化があるようで、久しぶりに訪れた謎の国は旅人に優しくなっていました。ピリピリだった写真撮影も、今は軍、警察関係の人や建造物以外は、ほぼ問題なく、人物撮影に関しては相手の許可さえあればクリア。ドルもそのまま使える場合がほとんどでツアー旅行ならあまり悩むことなく旅ができそうです。夕食後は、アシガバットの夜景を楽しみながらホテルへと向かいました。
七色？に変化する結婚式場（アシガバットの夜間ドライブにて）
ツアー11日目 ギリシアとのつながりを感じるニサ遺跡と近未来都市アシガバットから地獄の門へ
翌朝、ニサ遺跡へ。紀元前3世紀、アレキサンダー帝国から分立したセレウコス朝の後、出たパルティア（安息国）の都跡。遺跡は小さいながらも、ギリシア文明の流れをくむ2階建ての建築物の遺構があり、神像など多くの出土品が発掘されて博物館に展示されています。
紀元前3世紀から3世紀まで繁栄したパルティア帝国の都ニサの遺跡
パルティアはイラン系遊牧民の国ですがヘレニズム文化も享受していました
ニサ遺跡の復元イメージ（アシガバット国立博物館所蔵）
ヘレニズムの影響を受けた像
左）ロドグネ（パルティア帝国の王女）像
右）ニサの女神像
（ともにニサ出土 アシガバット国立博物館所蔵）
ギリシア神話でおなじみエロス像とセイレーンの像（ともにニサ出土 アシガバット国立博物館）
左）ヘレニズム様式の兜をかぶった戦士像
右）ギリシアとのつながりを感じさせる象牙製のリュトン
（ともにニサ出土 アシガバット国立博物館）
アシガバットの市内から南に見える山の向こうはもうイランです。直線距離で約40㎞くらいでしょうか。この地から山の向こうに平和が戻ることを祈りました。
トップダウンで砂漠の中に白い大理石の街ができてしまう、独裁国家のイメージが先行し、あまり知られてませんが、トルクメニスタンは国連でも承認された永世中立国です。
近未来感あふれるアシガバットの白い街並み 奥に見える涙型の建物はホテル、ルービックキューブみたいな建物は結婚式場です
トルクメニスタンが永世中立国として承認されたことを記念して建てられた中立の塔 以前は頂上に初代大統領の像があったそうです
ほかにも、初代大統領肝いりの巨大モスクや、バザール、現世利益に人気の遺跡などを巡りました。
トルクメンバシ魂のモスク 白の大理石が輝く 初代大統領の霊廟も近くにある
バザールの土産物コーナー トルクメニスタン伝統の帽子（タクヤ）、魔除けの意味もあるそうです
らくだの毛やフェルト製の靴下も人気
カスピ海を有するトルクメニスタンのお土産のひとつ キャビア 100gが5～10USDでした
トルクメニスタンにも蜂蜜はマーケットの定番
セイイト・ジャマール・アッディン・モスク、1948年の地震で崩壊しましたが、今も人々がご利益を求めて参拝者が絶えません。
午後からは、悪路を走り地獄の門へ向かいます。道路整備の計画がコロナでとん挫し、今は悪化の一途をたどっているそうです。話には聞いていましたが、はたして、その通りでした。
アシガバットから地獄の門までの舗装道路は今や穴ぼこや傷だらけ
路側の砂地を走る方が早いときもありました
それでもドライバーたちは手慣れたもの、悪路をものともせず、というか逆に楽しんでるくらいのテクニックでガタガタ道を突き進んで、予定通り、日没とともに地獄の門近くのキャンプへと到着できました。
地獄の門の手前にある「水のクレーター」は直径約50m 水面まで約15mです
地獄の門手前の砂漠はサファリ・ラリー気分で４WD車が疾走します
日没とともに、地獄の門キャンプ地に到着。正式名称は「カラクムの輝き」というそうです。
街から遠く離れたキャンプ地ですが、夕食にはバーベキューをはじめ精一杯の料理を出してくれました（地獄の門キャンプにて）
夕食後、暗くなるのを待って地獄の門へと向かいました。風の音とともに熱気が押し寄せてきます。
以前はなかった柵が一部設置され、安全への配慮がなされている反面。火の勢いには陰りを感じました。
それでもぼーっと大きな火を見ていると人の力では制御しきれない畏怖の念が起こってきます。この地方から「火」を崇める宗教が生まれたことに改めて納得しました。
直径約70m 火力が衰えたとはいえ、クレーターの縁ではかなりの熱気を感じる
ウィキペディアによると、火力は全盛時の3分の１程度になったという
ちょっとした幸運が重なり贅沢に2人部屋（ユルタ）に泊まることができました
トルクメニスタン 地獄の門のキャンプでの朝食
ここ数年「地獄の門の火力がだんだん弱まっている」説と「政府はこの炎を消そうとしている」説がセットで聞かれるようになりましたが、それは火力減少による「地獄の門」離れへの対抗策だったのでしょうか。 永世中立国という称号獲得といい、「地獄の門」というネーミングといい、ここの観光客引き留め策といい、トルクメニスタンの観光庁のブレーンはなかなかのキレモノではないか？ 地下の豊な資源もいつかは枯渇する。それまでに新たな財源となる観光資源を作り上げなければ・・・。がんばろうトルクメニスタン！
ツアー12日目 クフナウルゲンチそしてヒヴァへ
朝、キャンプを後にし、再び、メンテナンスをあきらめた悪路を北上しました。青空トイレもはさみつつ、かつてのホラズムシャー朝の都のあったクフナウルゲンチへ向かいます。クフナウルゲンチは旧ウルゲンチの意味。後に現ウズベキスタンに新しくウルゲンチの町が作られたため、「クフナ」を付けて呼ぶことになりました。ここも、チンギスハーンの怒りを買って破壊され、再生したものの、再びティムールによって破壊された歴史を持つ遺跡です。世界遺産に登録されているのですが、遺跡の保存・修復作業が進んでおらず、昨今の人気沸騰中のウズベキスタンに後塵を拝しています。歴史的価値は高いだけにちょっと残念です。
クフナ・ウルゲンチ 花道の向こうに（左から）クトゥルグ・ティムール・ミナレット、スルタン・テケシュ廟、セイト・アフメット廟が見えています
そしてついに、三度目のウズベキスタンに入国です。最後のトルクメニスタンの悪路を乗り切り、国境へ。こちらの国境はバス移動はあるものの、距離も近く短時間で出入国できました。今夜の宿は、ヒヴァ。繁栄を誇ったクフナ・ウルゲンチが16世紀ごろ、アムダリア川の流れが変わったため、移転した先がヒヴァです。そして、その後、ヒヴァの近くに、現在のウルゲンチの町が建設されました。ヒヴァでは、夕食の後、ぶらりとその旧市街を散策できました。
ウズベキスタン・ホレズム地方の伝統料理＝シュヴィト・オシュ。ディルなどの香草が練りこまれていて緑色をしています
イチャンカラ北門付近（ヒヴァの夜散策にて）
イチャンカラの西門近く、未完のミナレット・カリタミナルも見えています（ヒヴァの夜散策にて）
ツアー13日目 タシケントで旅の総仕上げ
午前：国内線で12日ぶりにタシケントに戻りました。今日は1日かけてお土産タイムです。長らく留守にしていた家族や仲間に、と、民芸品店、バザール、スーパーマーケット、リッカーショップなどを巡りました。その間に地下鉄乗車を体験したり、プロフセンターで名物のプロフ（ピラフ）を楽しんだり。タシケント空港に着くころにはスーツケースに入りきらないほどに。空港で荷造り作業を終え、無事にチェックイン。夜行便で帰途に就きました。
いつも人でいっぱいの人気店プロフセンター（タシケント）
じっくり煮込まれた羊肉の旨味が特徴のプロフ「チャイハナ・オシュ」
ウズベキスタンのお土産 工芸品、ティーカップ イカット柄バッグ スザニなど
人気のできたてナン、めちゃくちゃ甘い砂糖の塊ナヴァト、ドライフルーツなど（タシケントのチョルスーバザールにて）
駅ごとのデザインが面白いタシケントの地下鉄 宇宙をあしらった駅にはガガーリンとテレシコワも
スーパーで物色したお土産類 サッカーW杯のユニフォームで有名になった「て」のブランドもありました
前半は、暑さになれるのに苦労しましたが、新たな発見満載の刺激的な旅となりました。